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洛杉磯旅游的景點有很多，城市風(fēng)光也很漂亮，下面是一個游客的游記摘錄。

從剛下機邁進洛杉磯國際機場的那刻起，我便期待著與她告別的那一天，我一直說不清道不明我為何選擇了這座城市停留而不是與墨西哥接壤的圣地亞哥。也許，熱衷旅行的人，多多少少都帶有一點非理性氣質(zhì)。
  
在離開舊金山，前往Palo Alto的史丹佛大學(xué)的半途上，我在Caltrain的車站遇到一個就讀于史丹佛的學(xué)生，Meggie。她膚色健康，蜂蜜般甜蜜的笑容，清爽的齊耳短發(fā)，推著一部自行車和我一起等候火車。
整個車站只有我們兩人。
因長久的沉默而尷尬的我們攀談起來，我問研究環(huán)境氣候的她對洛杉磯有何感想。
她說，嗯，外國游客都喜歡到洛杉磯去，因為那里有好萊塢，有明星…..
我又問，你呢，你喜歡洛杉磯嗎？
她淺淺的笑，明眸皓齒，說她夏天的時候喜歡到洛杉磯去，到海邊游泳，和朋友打沙灘排球。
啊，海邊！我立刻想到那無處躲避的紫外線、讓人行走困難的沙灘，還有潮濕又略帶咸味的海風(fēng)，吹得人頭發(fā)里、衣服里都是魚腥味，渾身粘糊糊，還有那些令人畏懼的肉體的肆意展示和因急功近利而粗制濫造的人工設(shè)施。
我只想去那些被人遺忘的、空寂落寞的海邊，在某個冬天的黎明時分。悄然走入那蕭索荒涼的世界里，抓起一把沙子，看著它從指尖的縫隙中滑落，回到它所屬的虛無里，默然靜聽大海所彈奏的潮聲浪韻，等候初陽東升，將那黑夜剩余的灰影驅(qū)散，還它朗朗乾坤之貌。
只有這樣的海邊，是我愿意造訪的。那恒久、孑然的孤獨暗中契合了人命運的寫照，這個畫面將如定格鏡頭般釘在我生命的電影里，反復(fù)重播。
  
洛杉磯的海邊不屬于我，這座城市留給我的除了MOCA和環(huán)球影城外，還有一次難忘的地鐵之旅。
紐約地鐵向來名聲不好，被認為是罪惡的溫床，但我在紐約地鐵所見到的景象并不比我在巴黎地鐵里所見景象更讓人焦慮。相比巴黎地鐵通道設(shè)計之刁鉆、空氣中異味之濃重、墻壁上涂鴉之泛濫，歷史悠久，積百年之塵垢的紐約地鐵還算體面，繁忙時段車廂擠滿紐約市民時，更讓我無法產(chǎn)生任何與罪惡之聯(lián)想，只覺得它的平民氣質(zhì)如此親切。
洛杉磯的地鐵才真正讓人聞之色變。
  
洛杉磯的巨大使得沒有私家車的生活是極其不便的，統(tǒng)統(tǒng)說，他剛到洛杉磯讀書就已買車了，否則寸步難行。因此，洛杉磯的地鐵，只有生活最潦倒貧困的人才搭乘，在這里我所遇到的是形象最不堪的那一部分Citizens。
  
洛杉磯的第三天，我決定去很多人揚言不容錯過的環(huán)球影城轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。先坐郭博士的車到最近的地鐵站Marine/Redondo，從這個地鐵站，我搭乘綠色線到Rosa Parks，然后換乘藍色線到Metro Centre，再次換乘紅色線到Universal City。洛杉磯目前只有三條地鐵線運行中，所覆蓋的范圍僅限于中心區(qū)，而這一路上，我共用了2小時完成出發(fā)地到目的地的旅行。
  
有一部電影，名字忘記了，其中有一幅景象：未來世界里，地球已被計算機控制并遭受了毀滅性的破壞，人類文明已被徹底摧毀，而大多數(shù)人類被移民到外星球去充當奴隸，逃脫這一命運為數(shù)不多的少部分人則生活在城市的下水道里，如耗子一般的生存著，因為城市早已成為廢墟，不再適合人類居住。
  
當我在站臺、在車廂看到那些奇裝異服、衣衫襤褸、刻滿紋身、濃妝艷抹、眼神呆滯或者鬼祟游離的黑人青年和墨西哥人時，我不禁想起那一部忘記了名字的電影里的經(jīng)典景象。
  
很多人看上去像小混混、男妓、女妓、吸毒者、同性戀者……我無法確定他們的職業(yè)，一切只是猜測和聯(lián)想，透過一些來自他們裝束、面容、身形、膚色、肢體語言等信息的綜合。例如那個被我揣摸為同性戀者的男人皮膚蒼白，眼窩深陷，身形瘦削，上身只穿背心，下身是臟兮兮的牛仔褲，他注重裝飾，戴耳環(huán)和項鏈，五官清秀，神情看上去怯懦和矯情，他和同伴偶爾有些親昵的舉動。
  
是的，這些人像剛從那部電影的片場走出來，看上去丑陋、危險、不可接近，他們之間的目光謹慎地互不接觸。讓我想起當我打算坐灰狗巴士到洛杉磯的DOWNTOWN車站時，郭博士的白人同事斷然的否決：那個地方，即使是本地人不持槍都不敢去，何況她一個孤身旅行的女孩子，千萬不要到那個站下車。
  
置身于車廂里，我仿佛置身于文明已被摧毀的地下世界里，這趟旅程讓我沉入不著邊際的思索里。
  
我的美國一行，遇到看到不少在美國生活的華人。留美學(xué)生、舊金山成功的餐館老板娘、唐人街里工作的香港人，還有那些移居海外幾十年卻一直堅持一種中國生活的老頭老太，他們的時光恍若被固定了在幾十年前。
盡管要融入美國主流社會很困難，能在政壇商圈里叱咤風(fēng)云的華裔人更是鳳毛麟角，但大多數(shù)在美國生活的華人都努力學(xué)習(xí)、工作，爭取上游，從他們的神情里絕少看到萎靡不振，有的也只是隱忍。
那一趟洛杉磯地鐵之旅，除了一個年紀老邁的韓國人和一個明顯來美國出差的中國攝影記者外，我再沒看到一張黃色面孔。
  
民族和文化究竟有沒有優(yōu)劣之分呢？我為這個問題所困惑。
讓這些人生活得如此潦倒破落的原因在哪里？懶惰嗎？愚蠢嗎？逆來順受嗎？
同樣是生活在美國的少數(shù)族裔，為何破落潦倒的華人就鮮見呢？決定這一切的是什么呢？人種嗎？文化嗎？是因為幾千年的歷史和文明所積淀的精神氣質(zhì)嗎？
我不知道自己的想法是否帶有法西斯色彩，但我不能找到更合理的解釋。我想，這些人之所以淪落在美國社會金字塔的最底層，是和他們所屬的文化不無關(guān)系的。非洲的荒瘠和惡劣的生存條件造就了順天應(yīng)命的性格，同樣的性格也出現(xiàn)在《憂郁的熱帶》里列維斯特勞斯所描繪的亞馬遜河一帶的印第安部落。樂天知命、無欲無求的民族性格固然可愛，但無論自然界，還是人類社會遵從的卻是達爾文法則，殘酷的弱肉強食、優(yōu)勝劣汰。
  
那天晚上，從環(huán)球影城回來，我在MSN上和一個朋友聊天，分享我的見聞。我和他說，一個兜里只有1800美金和一張信用卡的旅行者如我，在美國，不算窮人。真正的窮人是那些沒有受過良好教育也無意通過接受教育以追求更美好生活的那些人，他們的眼神是那么空洞，他們的生活是如此絕望。
  
我離開洛杉磯的那一晚，郭博士開車送我到機場，雖然已經(jīng)八點多了，斑斕的彩霞依然布滿漸漸暗淡的天空上，月亮已悄悄爬上半空，夏夜的晚風(fēng)習(xí)習(xí)，我們心情愉快的聊天。
我問她來了美國之后有什么感想，還想回國嗎？
她說：“要回去的，美國生活太悶了，幾乎沒有什么夜生活，但是在美國也有它的好處，相對而言，它整個社會系統(tǒng)運行得比較良好，機會也比國內(nèi)多，在國內(nèi)從小到大需要經(jīng)歷很多殘酷的競爭才能在社會上立足，找到容身之地，而美國地大物博人口稀少，美國人的生活壓力比國內(nèi)要小，人和人之間關(guān)系也自然比較平和，因為每個人都有一定的發(fā)展空間，而不像國內(nèi)一般爭個你死我活……。”
  
帶著她那些話所引起的思索，我告別了洛杉磯，踏入銀色的候機大廳，等候飛往與加拿大接壤，處于美國東北部的城市水牛城之夜機。

洛杉磯之行是一場暢快淋漓的旅程，在這里我們可以領(lǐng)略大自然的美，也可以感受城市的風(fēng)光。