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2008年，在北京上大學(xué)的時候，曾經(jīng)寫過一篇小短文《家鄉(xiāng)菜的味道》，記得是在北京吃紹興菜的經(jīng)歷和一些感受。如今，身在異國，提筆再寫家鄉(xiāng)菜的味道，心境有相似也有不同。

大學(xué)畢業(yè)，拉著兩個大行李箱，裝著被子、枕頭、夏天的短裙、冬天的大衣，坐了20個小時的飛機(jī)，來到美國，開始我的研究生生活。那是一個位于東南部的小鎮(zhèn)子，我和朋友都笑謔著說這是一個“大農(nóng)村”。確實(shí)，這是一個圍繞著大學(xué)而慢慢建立起來的小鎮(zhèn)子。村兒里的生活簡單純樸，沒有紐約的燈紅酒綠，沒有洛杉磯的琳瑯中餐，沒有華盛頓的歷史古跡，有的是一種純正美國生活的閑適，或者是無聊，參雜著看論文寫論文的忙碌。

剛到美國的時候，公寓并沒有著落，自然沒法自己做飯，于是就開始了麥當(dāng)勞、賽百味循環(huán)的日子。

都說，番茄炒雞蛋是99%的留學(xué)生做的第一道菜，可能是因?yàn)樗�簡單好學(xué)，可能是因?yàn)樗�滋味鮮美，也可能是因?yàn)樗�有屬于中國的顏�?mdash;—紅色和黃色，讓人潛意識里心情愉悅，能產(chǎn)生一種安慰。說來奇怪，直到現(xiàn)在，我的腦子里還是能清楚地浮現(xiàn)出那盤菜的模樣：雞蛋炒老了，有點(diǎn)棕色的焦了的痕跡;番茄塊兒切小了，軟趴趴地基本沒有了原先的形狀;水放多了，炒菜有一種變成湯的嫌疑。理論上來說，這是一道失敗的番茄炒雞蛋;實(shí)際上來說，這是一道被我們吃了個底朝天連一點(diǎn)兒汁水都不剩的番茄炒雞蛋。吃完以后，我們沉默了一會，然后又開始嘻嘻哈哈地打鬧。我不知道沉默的一小會，她們想了什么，而我卻想到了我媽在廚房的身影，好像聽到了各種肉、菜、魚在鍋里噼里啪啦翻騰的聲音，一番如唱戲搬的熱鬧后，神奇地變成了餐桌上一盤盤熱氣騰騰的菜。沒有精致的餐具，沒有講究的擺盤，甚至沒有好看的顏色搭配，卻是吃了二十幾年仍不變的好吃味道。

到了美國后，在家連煤氣灶都不會開、菜場都沒進(jìn)過、更沒做過一道菜的我竟然華麗變身董大廚。從我媽的遠(yuǎn)程視頻指揮，到對著“下廚房”美食網(wǎng)站的菜譜，到向各種“酒肉朋友”偷師，再到自個對著中餐館中意的菜式研究各種成分后回家自我嘗試，在美國，我的廚藝完成了“零突破”的質(zhì)的改變。我媽拿手的紅燒排骨、我媽愛做給我吃的清燉烏雞湯、我媽逼著我吃的西芹炒肉、我媽愛吃的醬汁雞爪……我都會了;我媽不會做的西安肉夾饃、北京豌豆黃、山東大包子、四川水煮魚……我也會了。碩士畢業(yè)那會，我媽親臨美國，檢查我的畢業(yè)收獲(學(xué)業(yè)上和廚藝上)，承認(rèn)我青出于藍(lán)而遠(yuǎn)勝于藍(lán)。

美國各國美食那么多，在吃完牛排、意面、壽司、墨西哥卷餅后，華人為什么還是要轉(zhuǎn)身，一頭扎進(jìn)熟悉的中餐館子里? 有人說好吃唄，有人說吃習(xí)慣了，而我覺得，在心底的最深最深處，吃中餐可能讓我們有一種心靈上的歸屬感，熟悉的味道讓我們覺得安全，熟悉的烹飪手法讓我們覺得離家鄉(xiāng)近了那么一點(diǎn)。紅燒的濃油赤醬讓我們想到故宮的紅，清蒸的清淡讓我們想到江南的素雅，油炸的火熱讓我們想到西南的熱情。有的時候，吃的并不單單是一種簡單的食材，更多的是一種對家的思念，一種家鄉(xiāng)的味道。

時隔六年，提筆再寫家鄉(xiāng)菜的味道，心境似乎變了，卻似乎也沒有變。日漸成熟是歲月的贈與，而不變的仍是對家鄉(xiāng)的依賴，對家的牽掛，和對家人的想念。